Седмица на мъжката мода в Париж: смели изявления, изненадващият дебют на A$AP Rocky и сбогуването на Dries Van Noten

= " текст " data-component-name= " редакторска записка " class= " editor-note inline-placeholder " data-article-gutter= " true " > Бележка на редактора: CNN Style е един от формалните медийни сътрудници на Седмицата на модата в Париж. Вижте цялото покритие тук.

Париж може да се приготвя за Летните олимпийски игри, само че спортните събития не са единствените шумни събития, които се случват във френската столица. Миналата седмица фешън дизайнери се събраха в града за сбирките мъжко облекло пролет-лято 2025 на Седмицата на модата в Париж – само че нищо не беше както нормално. Както ревютата на мъжки дрехи, по този начин и стилните ревюта (сега в разгара си) бяха преместени със седмица напред, с цел да се избегне намесата в най-известното спортно събитие, а тлеещото политическо напрежение преди изненадващите предварителни избори в страната, свикани от президента Еманюел Макрон, извърши улиците с съвсем ежедневни митинги през последните няколко седмици.

В този климат не липсваха политически мнения по пистите за мъжко облекло, само че може би най-шумният беше от американските дизайнери, показващи се в града. На грандиозното шоу на Рик Оуенс в Palais de Tokyo, което включваше съвсем напълно бяла сбирка, смесваща древен препратки и арт деко, той изпрати разнороден състав от модели, които назова своята „ Бяла сатенена войска на любовта “ и прикани за взаимност с един различен.

„ Изразяването на нашата характерност е ужасно, само че от време на време изразяването на нашето единение и разчитане един на различен също е добре да запомним… изключително в лицето на пика на нетолерантността, която изпитваме в света сега “, написа той в бележките към шоуто.

Рапърът A$AP Rocky също направи изказване за дебюта си на Парижката седмица на модата - скрито шоу за неговия лейбъл AWGE, което започва по-рано тази година. Наричайки презентацията „ Американски бойкот “, тя беше проведена в някогашния дом на Карл Лагерфелд, имението Hôtel de Maisons от 18-ти век, и на нея, несъмнено, участваха Риана, както и Пуша Т, Кейси Афлек и дизайнерите Джонатан Андерсън и Уили Чавария.

Гостите бяха посрещнати с предложения с антивоенен знак и торти, наподобяващи оръжия и торби с кокаин, за атмосфера на антиутопия. По пистата моделите маршируваха с глави, покрити с американски флагове с орли, носеха лозунги като „ Не бъди малоумен “ и носеха найлонови торби, цялостни с пари. В бележките към шоуто рапърът декларира, че неговият лейбъл е „ повече от марка – това е придвижване “.

„ Ние разрушаваме границите и вършим изказвания посредством всяко парче, отразявайки духа и устойчивостта на нашите общности. Това е мода за, където изкуството среща активизма “, изясни той.

За четвъртото си показване с Louis Vuitton, Pharrell изигра и военни знаци, съчетавайки камуфлаж и дамиер - присъщата шахматна дъска на първокласната къща - в " damoflage ". Шоуто, проведено в централата на ЮНЕСКО, включваше картографски графики и военни барети и насочваше внимание към пътуванията, авиацията, интернационалната дипломация и креативния разговор – по-специално посредством съдействието с креативния колектив Air Afrique върху графиките.

И тогава имаше KidSuper, друго величествено шоу с великански ръце на марионетки, пред които моделите залитаха като кукли. Дизайнерът Колм Дилейн искаше да „ изследва взаимосвързаността и невидимите сили, оформящи нашия свят “, написа той в бележките към шоуто, приканвайки публиката да „ размишлява върху автономията “ и разказите, които всеки построява за себе си.

Субкултурите като занаят

Навсякъде по пистите дизайнерите изведоха на напред във времето субкултурните стилове. Германското списание 032C сподели нещо сходно на техно кутюр, което свързва стила на живот от празненство в офис. Минималистични и функционални облекла обхващаха неоново оранжево работно облекло през изкуствено винтидж спортно облекло до чокъри и XXL карго панталони, всички напомнящи за именития нощен живот в Берлин.

Джуня Уатанабе, в това време, показа композиция от тартан и хеви метъл с модифицирани тениски на ACDC, Skorpions и Black Sabbath върху особено направен гардероб; и Doublet смесени хармония на клуба и децата с костюми и горнища с графити. Моделите носеха златни и сребърни помпони - някои като атрибут, други като клъчове - добавяйки непредвиден аксесоар както към ежедневния, по този начин и към по-официалния външен тип.

И, несъмнено, имаше странна фешън марка Jeanne Friot, с украсени с пера дънкови панталони и поли с колан за всички полове, напълно направени от мъртва стока. Дизайнерът желае да предложи по-широка гама от изрази за мъжете. „ За мен пънкът през днешния ден означава… да правиш нещата на локално равнище, отговорно… тъкмо толкоз, едвам се обръщаш към нормите, свързани с пола “, изясни Фриот в изявление след шоуто.

Красиви момчета

По време на ревютата за мъжко облекло други дизайнери се причислиха към Friot в предефинирането на това по какъв начин наподобява мъжкото облекло. Етажната първокласна къща Comme des Garçons се заигра с ярки кройки във цвят на фуксия и панталони с пола, съчетаващи предходните разлики сред половете. Многослойната максималистична сбирка включваше кормила, великански ревери и тюл, предизвиквайки по-скоро комплицираното и внимателно придворно облекло на някогашната монархия на Франция, в сравнение с функционалната мода.

Междувременно японската марка Sacai внесе пробна мода в ежедневните облекла с сбирка, която се концентрира върху насладата и свободата на откриването, предлагайки поли-къси панталони, многослойни костюми и великански буфан ръкави. Лейбълът Taakk предлага също сантиментални линии, транспарантни ризи, флорални претекстове и чувство за тактичност, с коприна и сатен в цвят бонбон, както и навити къдрици, носени от моделите.

Не на последно място, Etudes Studio концентрира работата си върху това, от което художниците може да се нуждаят, цитирайки Анди Уорхол и по-специално Жан-Мишел Баския като ентусиазъм за неговото „ умерено, нехайно “ възприятие за грациозност, защото триото дизайнери – Джереми Егри, Орелиен Арне и Хосе Ламали — разказани зад кулисите.

Драйс се сбогува

Белгийският дизайнер Dries Van Noten показа последната си — и 150-та — сбирка, като се отдръпна от ролята си на едноименната си марка след 38 години. Показани на писта, направена от сребърно фолио, блестящите, деликатни части не бяха „ най-хубавото “ или ретроспектива, а последна сбирка, която без подозрение ще се продава.

Шоуто получи бурни аплодисменти, защото „ I Feel Love “ на Donna Summer сътвори кипящото въодушевление. Гигантска диско топка се появи в края на пистата, приветствайки гостите да се причислят към празненството - тържество за Ван Нотен да се поклони.